Връщането назад беше най-голямата тенденция за 2023 г.

Започна с всички диалози за това по какъв начин се връщаме обратно. Обратно в офиса. Връщане към естественото след две години на пандемични катаклизми. Обратно към - може би - действителното обличане. Спомняте ли си?

Оказа се, че що се отнася до модата, една част от това беше тъкмо по този начин. През 2023 година се върнахме. И освен до огромните плещи от 80-те години и по-големите едуардиански ръкави или даже трендовете на Y2K: карго с ниска талия, изрязани топове, Uggs.

Но назад към слабите модели. Обратно към най-вече бели мъже, получаващи най-хубавите работни места в огромните фешън марки. Обратно към зрелищата на летящия цирк на дестинацията. Обратно към бързата мода. Назад.

метавселена, с всичко, което допуска за еднаквост и себеизразяване и дрехи; може би смяна в системата, с цел да можем да поправяме верния сезон и да направляваме продажбите; несъмнено бъдеще, отдадено на приобщаването, разнообразието и културната сензитивност – модата в доста връзки е на същото място, на което беше през 2019 година

Първият знак беше на пистите. Въпреки действителната смяна, когато става въпрос за расово приобщаване, приобщаването на размера на процедура не съществуваше. Според Vogue Business „ 95,6 % от визиите “ на есенните ревюта на 2023 година, които се организираха през февруари и март, са били сред американски размери 0 и 4. Само 0,6 % са били огромни размери (дефинирани като размер 14 и нагоре; останалите 3,8 % са били междинен размер или размер от 6 до 12).

В най-новите шоута напролет на 2024 година, извършени през септември и октомври, 0,9 % от моделите са били с огромен размер, до момента в който 3,9 % са междинни. Това даже не регистрира тесните представяния на възрастта и физическите качества.

Зад кулисите на доста представления, безпорядък и обществена голота, жигосани директно след придвижването #MeToo се върна. Законът за стилните служащи, законопроект, импортиран в Ню Йорк за разглеждане на правата на моделите и други договорно наети чиновници, стана жертва на законодателна задънена улица и беше импортиран в Държавното заседание до идната година.

Ралф Лорън, провежда завръщане към публични графици, само че мега-марки като Dior и Vuitton прибавиха нови междинни шоута към веригата си – Dior организира предесенното си шоу в Мумбай и Vuitton, мъжко предесенно шоу в Хонконг.

Фарел Уилямс на мъжкото облекло на Louis Vuitton през февруари беше безпогрешно разтърсване към статуквото, то се оказа изключение, а не предписание. Сред деветте дизайнери, назначени за огромни работни места през 2023 година, имаше една жена (Чемена Камали от Chloé), един цветнокож (г-н Уилямс) и седем бели мъже. Много от тези мъже не просто имаха сходни автобиографии, те имаха сходно окосмяване по лицето.

Кожата като гъба, която госпожа Маккартни защитаваше през 2021 година и 2022 година, беше прекратена от компанията майка, Bolt Threads, и Renewcell, най-голямата текстилна цех за преработване на текстил в света, стопира производството, както заради липса на търсене. Въпреки възходящия прогрес от страна на LVMH и членовете на Пакта за мода като Kering и Prada, промишлеността към момента не се е справила с най-елементарния си проблем: голямото количество неща. моделът на ползване отпада скоро. Нито пък проблемите с веригите за доставки. Transparentem, организация с нестопанска цел, която се концентрира върху нарушаванията на околната среда и правата на индивида, неотдавна разгласява ново следствие, подчертаващо робството на заплатите във заводи в Мавриций, които създават артикули, наред с други западни марки, Diesel, Armani и PVH, която има Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Докато някои от тези марки реагираха на констатациите и работиха за поправяне на обстановката, други резервираха безмълвие.

„ Имахме фаза на осъзнаване “, сподели Ахим Берг, старши сътрудник в McKinsey & Company и един от водачите на световната група за облекло, мода и разкош на McKinsey. „ След това фаза на ангажираност. “ Но не сме създали задоволително крачка към деяние, сподели той. Вместо това модата, изнервена пред лицето на несигурна политическа и икономическа среда, стиска палци, надявайки се технологията да пристигна на помощ и се поддава на познатото, до момента в който чака.

И въпреки всичко, гледайки напред към 2024 година, има някои проблясъци на спиране. Неотдавнашното завръщане на цялостната екстравагантност на аления килим след стачката на SAG-AFTRA беше увещание за насладата и сложността на обличането, което допуска, че това може да е сезон на премиите, който да запомните. Хаосът на Седмицата на модата в Ню Йорк, цялостен с начинаещи марки от нетрадиционни дизайнери, определящи триумфа съгласно личните си условия и със лична база от почитатели, е трогателен.

Loewe, Bottega Veneta и Miu Miu – направиха това заради присъщата си идиосинкразия, желанието на дизайнерите Джонатан Андерсън, Матю Блази и Миучия Прада да проправят личните си особени пътеки. За да измененията да вземем за пример силуета, като предефинирате високите панталони (Loewe) или трансформирате кожените панталони в деним (Blazy) или изцяло се отървете от панталоните (Miu Miu). Фийби Фило се завърна под личното си име и по собствен личен метод: онлайн, без никакви публични маркетингови фанфари, на най-луксозните ценови точки, на процедура изисквайки облеклата й да се преглеждат като дълготрайна инвестиция.

Може би ще работи. Може би няма да стане. Но най-малко пробва нещо ново.